紫色雞尾草 Lavender Cocktail

這是旅程的最後一天了，怎麼說也有些不捨。西班牙的生活太悠閒了，尤其是在這樣平凡的小城市，沒有太多遊客，大家也好像沒有興致工作。這邊的失業率高達40％；重要的問題是人們根本不願工作，寧願每月領取失業津貼，然後把錢花在兩杯酒上。這樣的生活，或許沒有目標和意義，但是沒有煩惱。剛好這幾天碰著復活節假期，人們連續放假四天。本來已是很寧靜的街道頓時變得更加蕭條，如死城一般。在香港，假期才是賺錢的好幾回，尤其是大公司絕對不會暫停營業。在El Puerto，所有的大型超市和連鎖店都關了門，只剩下三數間零食店和市中心的幾件餐館酒吧。我們本來想要趁最後一天買些地道零嘴回家，怎料碰了一鼻子灰。街道上的人皆愜意地享受著咖啡（都分不清誰是遊客誰是本地人），也許在家裡倒頭大睡 － 賺錢對他們來說，不及休息重要。這樣的生活態度，香港人永遠學不來。
因為甚麼店鋪都關門了，我無法買到明信片的郵票。起初我心急如焚，四處詢問；然而，碰了一次又一次釘子後，希望的火焰越來越暗，快要熄滅了。雖然心有不甘，但又有甚麼辦法。我看著那一疊無法寄出的明信片，心情惆悵。當人家問我寫了多少張的時候，總會驚訝非常。那不是因為我交友多，也不是因為朋友要求 － 純粹是想要在一項留一點感想給親愛的友人而已。你可以說這是炫耀自己有外遊的機會，但我深深認為寄明信片是向人分享的最好方法。在不同地方，不同時候，我們也會想起不同的人；而在那一刻，總會有迫切想傳遞的信息。如果不寫在明信片上，很快就會忘掉當刻的心情。
正在煩惱怎麼辦的時候，導遊忽然給我七張郵票。那一刻，我驚訝得說不出話，只能拼命感謝他。這兩天以來，我們已找遍了這個小城市；明明所有香煙店（賣郵票的地方）都休息了，他從哪兒找來這堆郵票？我沒有問他，因為這不重要。當我問他多少錢的時候，他搖搖頭、拍拍我的肩膀說：“不用還錢給我了。以後有朋友問你借郵票時，請不要猶豫地送給他。把這份愛和慷慨傳開去吧。”這句話聽上去或許有點老套，但我感受到他的感情是真摯萬分的。除了感謝還是只能感謝。或許對他而言，那不過是舉手之勞，合共頂多是幾歐羅而已；可是對我來說，這是莫大的恩情。我不知道他是否明白我想寄語友人並被記得的感覺，但我十分高興他把我講過的願望放在心上。那是他的工作，可是去成全一個無禮女孩的心願是他個人的義務。我怕我會忘了這段聽似蒜皮小事卻情義重大的事件，特此記下。Muchas gracias Nico。
最後一餐晚飯，我們去了傳統的西班牙Tapas餐廳。在眾多事物中，海鮮是這個臨海城市最有名的了。我們都份外期待：我們是大海的孩子，自小望著大海，吃的也是來自大海。在英國生活，雖然是個島嶼卻非盛產海鮮，炸魚薯條大概是全國吃得最多的海鮮了。因此我們比誰也想念汪洋的味道。菜不是我點的，看見首先端來的三大碟也是馬鈴薯，不禁笑了出來。好笑的是，在英國生活了一年多，我竟然還沒有對這充滿澱粉質的食物感厭倦，所以海鮮到來以前已吃得半飽。今天是假日週五晚上，再加上雨下很大，很多人也躲進餐廳裡。人太多，唯有站在半露天的帳篷裡等位。我抱怨怎麼上菜那麼慢的時候，一個小女孩用渾圓的眼睛從外面凝視著我，臉上是饑餓的神情，讓我怪不好意思的。或許是因為太多人，上菜的速度非常緩慢，等了一個多小時後，一碟碟鮮美的海鮮出現了：酥炸小墨魚和小蝦子，炭烤大墨魚和漁夫籃（裡面有多春魚、魷魚和另外三款炸魚）。大部分菜色都經過油炸，也許不算最新鮮，但依然十分美味。後來還有西班牙海鮮炒飯作總結。明明已經撐得吃不下，卻還是忍不住吃了兩碗。在此刻，甚麼食物也異常美味 － 在期待已久又即將離開的時候，在肚子裡塞滿當地美食是最幸福的事。

這個教堂的另一著名之處就是航海家哥倫布的墓。其實他的骨灰曾被遷移到古巴、多明尼克等地，因此不能鑑定到底在塞維爾存放的是否真正的遺體。我起初以為他的墓會設在教堂花園一隅，有漂亮的花草樹木包圍。就好像在成都看見的諸葛亮的墓園。可實際上，他的骨灰裝了在一個金屬盒子裡，由四個教主或貴族模樣的銅像承托著。因為跟想像出入頗大，如果沒有看地圖，我們也不會知道這就是如此世界偉人的墳墓。眼前盒子裡面的骨灰或許是真實的，或許不是，但重要的依舊是千萬別忘了哥倫布的事跡。沒有他五百年前的冒險精神，我們可能多年後才發現新大陸，美洲也許不會是現在這個樣子。歷史裡的每一個人物也一樣 － 他做了甚麼，我們就算無法記清、也許無法欣賞，也必須心存感恩。因為過去就是現在，是當年他的決定造就現在的世界，我們如今的生活。La Catedral裡面還有很多值得參觀的小教堂，無奈我們時間不足，只能匆匆繞一個圈，隨便拍照留戀。
 
La Catedral正門（不對外開放）的對面是El Acazar。這裡原名叫“Al Qusr”，是舊時回族人的軍營，十四世紀才被改建成皇宮。它就是“Mudejar”最好的例子，包含了多種建築風格。從門外，我們只看見一面高大的城牆：La Puerta de Leon（意指獅子之門），是天主教徒間來禦防伊斯蘭人的攻擊。起初我以為這面城牆就是全部，暗感失望；但往內走著，才發現裡面藏著真正的瑰寶。雖然它原來是個軍營，但室內設計非常華麗。牆上滿滿是中東風情的瓷磚，藍、綠和白色的簡單組合拼成令人眼花繚亂的幾何圖形。我特別喜歡這些圖案，複雜得來不會太誇張。對我而言，某些室內裝飾總是太金碧輝煌了（如泰式），不及眼前的配搭舒適。中庭有一個漂亮的院子El Patio de las Doncellas － 名字緣由是當年的回教人要求天主教徒每年在此處奉獻一百個貞女。這個庭院經過收理，至今依然很美麗：中間是一段涓涓溪流，左右兩旁種植了小矮樹。但是最漂亮的是圍著中庭四周的柱子。每一條柱子上面有非常精緻的雕花，互相連著的頂部是阿拉伯式的圓拱形。抬頭望向二樓，設計類似，但純白色的雕刻更加耀眼。離開主大樓便看見一個倘大的花園。籬笆上的藤蔓植物開了紫色小花幾百朵，遮擋了一點猛烈陽光。這裡或許是本城內最大的花園，有很多獨立的小庭院，好像怎麼也不見盡頭。中間有一道瀑布，流水貫穿了半個院子，水裡的橙色、白色鯉魚正悠閒地游著。因為這裡後來被改建成天主教國王的皇宮，所以庭內可見巴洛克式的風格。牆上的壁畫上有天使、使者和其他的信徒。但我獨愛每一級的階梯上也有阿拉伯花紋的瓷磚，配上梯旁的芳香小花，讓人禁不住多拍幾張照片。雖然El Alcazar已經有十個世紀的歷史，但保存得很完整，至今仍為皇室所用。King Juan Carlos I的女兒Elena正是在這兒舉行婚禮的。時間並不允許我們繼續在花園遊蕩，唯有繞路走進另一棟大樓。裡面展出了一面牆那麼大的地毯掛畫，不過並非特別美麗。在出口處離開時，我瞥見了一個賣水彩畫的攤檔，全是Alcazar裡面所見的幾何圖案。我屏住了 － 我一向喜歡水彩的半透明，柔和又不沈悶，感覺很溫暖。那裡排著多幅各不同圖案的水彩畫，美麗得讓人停止呼吸。坐在一旁的是一名來自丹麥的女畫家，在西班牙創作了十八年，就是被此地的特色建築和裝飾所深深吸引。雖然價錢不便宜，但我還是買了一張畫歡喜地離開。我極為羨慕畫家們，他們擁有攝下美景的能力。跟攝影不同，作畫可以加入濃厚的個人色彩和感情，特別討人喜歡。如果我也能以美麗的文字永遠記下所見過的風景和當刻的感言，那麼回憶就不會那麼容易退色。

來到Andalucia，怎能不到訪首府Sevilla塞維爾呢？在前往Cadiz的巴士上，坐在鄰座的西班牙婦人告訴我塞維爾是一個非常美麗的城市，覺得值得探訪，因此我一直十分期待今天的行程。乘了一個半小時，我們終於來到這個至少有十多個世紀歷史的城市。我一見就愛上了：河畔色彩繽紛的房屋，大道兩旁的大樹，滿街的餐廳和酒吧。塞維爾顯然較為時髦，橋樑的設計新穎摩登，也見到不遠處有一棟約二十層的大廈正在興建中。這兒感覺休閒舒適，雖然遊客相對上較多，但不至於過分擁擠。名勝景點都集中在Guadalquivir河的一岸，另一邊看似是民居。如果有時間，真的應該在河邊散步，喝一杯酒、接一個吻。日落十分，這兒肯定是浪漫的場景，適合拍攝婚紗照。
面著河流有一鬥牛場：La Maestranza，即現今的Museo de los Toros。從馬路對面看，它並不想一個鬥牛場：白色的牆和鵝黃色的裝飾，反而像個龐大的蒙古包。我們走進去，發現裡面的設計酷似去年在龐貝所見的鬥獸場amphitheater。觀眾席正底下是圓拱形的隧道，由白、灰等雜色的大石塊砌成。真正的表演場是一片黃土沙地，還可隱約看到暗紅色的污跡，不知是否鬥牛勇士的血？這個鬥牛場算是中型，可容納12000人。1761年西班牙人開始興建這個鬥牛場，120年後才落成，證明工程浩大、設計繁複。最初的時候，這裡也兼任馬術學院，因此也收藏了不少跟鬥牛無關的武器和玩意。由於鬥牛季節在四月一日才開始，我們無緣觀看這種血腥的運動表演，因此只能用心聆聽導遊講解並憑空想像。幸好這裡設有小型博物館，展出了鬥牛的畫作、戰役、長矛和海報等。原來傳統的鬥牛分成三個部份：los picadores（騎著馬用長矛刺激公牛的騎士）、los bodarilleros（不能上馬、但同樣負責惹怒公牛以製造刺激的氣氛），以及負責完場的torreros，即真正刺死公牛的鬥牛武士。每一隊勇士可以上場25分鐘，專業武士必須找緊時間完成表演並避免受傷。現在的鬥牛勇士多是全職的。一般二十五到四十歲；但在一千，年紀滿十二就能開始接受訓練，有的十四歲就成名了，例子有Joselito。眾所皆知，這是一項極其殘忍的運動：表面上是在訓練武士能否控制兇猛野蠻的公牛，但實際上扭隻並沒有僥倖生還的機會。鬥牛勇士要得到最高榮譽，必須切下公牛的兩隻耳朵和尾巴。一般來說，牛隻最終也會死去。在這個鬥牛場，多年以來只有兩隻公牛能獲得免死的權利；其他的表演再精彩，也只能成為標本以作紀念。然而，若公牛殺了都是，連牠的母親也會被宰掉，多麼無辜。這些公牛到底犯了甚麼罪？不是你們可以惹怒牠們在先嗎？在西班牙。人們飼養公牛就只為了鬥牛所用，等同是出生便要準備被賣到市場的小豬。有甚麼意義？沒有人能夠解答。反正人類殺生也一向不講理由，是自私自利的行為。不過，換個角度想：鬥牛是一門藝術，因為勇士都盡量讓公牛承受最低的痛楚；再說，牠們的肉會被割出來作一般牛肉賣。那麼就是說，牠們結果和一般家畜牛隻的命運相似，只是死前做了一場精采表演，為這城市帶來龐大的收入而已。這麼想，會好過一點。

 

比起天氣酷熱的週日，今天涼快多了。太陽不想露面，慘白色的天空感覺沈重。午後，我們去散步。三時多，小城又變得死氣沉沉。人呢？都躲進屋子裡了。在西班牙，人們習慣午休時候回家，小孩子二時以後也沒課了。商鋪在這個時候都會關門休息。吃過一頓悠閒的午餐，大家會小睡片刻。在大城市如首都馬德里，這個習慣已不再普遍；但在El Puerto這小城市裡，人民寧願少賺一點錢，換多一點歇息。誰說工作是最重要的？我們走到了一片小樹林 － 這像個公園，但裡面只有高大茂盛的樹木，沒有有了設施也沒有遊人的蹤影。這片小林和外面的世界很不同，與世隔絕一般。為何沒有小孩子在林間嬉戲、捉迷藏？難道大家都睡著了？
到了El Puerto好幾天，都還沒有真正遊覽過這個城市。於是今天，我們又機會一覽當地的名勝古跡。從旅館往河邊的方向就到了Castillo de San Marcos。這個城堡比想像中大 － 果然在El Puerto，甚麼宏偉的古跡也是深藏不露的。這個城堡的外牆建於十三世紀，卻不屬於最原本的建築。一走進城堡大門，我們就能看見伊斯蘭教清真寺的特色 － 原來這裡最初是一座伊斯蘭廟宇，是公元十世紀時期的建築。一千多年前，西班牙南部由來自阿拉伯和北非的穆斯林人統治，直到十五世紀時西班牙天主教國王才收復這片失土。他認為原本的穆斯林建築很美，拆掉了便太可惜，所以索性把城堡建在清真寺上頭。在城堡裡面，兩種宗教的裝飾融合得很和諧，不會過分唐突也不感覺陰深。在正堂旁邊有一面祭壇，花飾非常精緻。這個設計本來是放在教堂出面的：上面有一隻滴水嘴獸，一般是放在室外以阻止惡靈進入神聖的教堂。然而，這祭壇給放了在室內，是因為這裡面死過太多人了。據說晚上能聽見女鬼唱安眠曲呢。因此，這隻滴水嘴獸是治鬼用的。我們走進城堡的花園，看見了牆壁上滿滿的子彈孔。在西班牙內戰的時候，曾經有人在這裡開戰。奇怪的是，即使在四、五米高處仍有子彈洞 － 那是因為當時全民也加入了戰役，很多人都被迫與兄弟、好友交鋒。因為於心不忍，所以寧願往上射，冀望親愛的“敵人”不會被殺。也許我是個太冷血的人：明明知道所站的地方曾經有多少人喪失生命、有多少青春再次殞落，心裡卻絲毫感受不到那悲傷。過去夫人歷史是真實的 － 那可是曾經活生生的人們 － 有時候，卻彷如虛假的故事。活在現在的我們，要如何才能明白過去的苦衷和悲難呢？我們繞過種著橙子樹的陰暗院子，爬了一點陡峭的樓梯，就登上了城堡的守望塔。啊，這個時候開始下毛毛雨了，站在高處迎著風更感寒冷。能夠把El Puerto的全景收盡眼底，大概只有此處。從高處俯瞰，El Puerto是灰白色和土黃色的，一點也不華麗、繁華。這裡沒有Cádiz美麗，只是那樣平靜的、如大地母親般包容我們這些異鄉人。聽聞，哥倫布在啟航後曾住在這城堡裡並畫了第一幅含有新大陸的西班牙地圖，可惜現在不知所縱也無法考證。不過，能夠到訪如此重要的歷史名人的“故居”，已無憾了。
 
離開了El Castillo，我們就開始在小城市裡亂走。這兒雖小，但是街道縱橫交錯，路名又相似，房子看上去沒甚麼不同，所以容易迷路，我們沒有地圖，唯有厚著臉皮向當地人問路。很多本地人也極為友善，詳細地替我們指路並為我們拍合照。有一些還堅持用英語回答，大概以為我們聽不懂，也可能是向趁機訓練一下。這季節的遊客不多，能夠指點、幫助遊人的機會不多吧！走著走著，竟然到了第一天河畔的地方。河畔公園裡有小童遊樂設施如旋轉木馬，也有一些小吃攤子，可是孩子只有三兩個，擺攤的人都漏出寂寞無奈的眼神。甚麼時候這兒會回復應有的熱鬧？回去途中，我們再次碰見巡遊。圍著觀看的人群眾多，或許全城的人都走到這裡了。住在旁邊的人家紛紛走出陽台觀看 － 這樣的巡遊他們看了多少晚？噢，我想起了，這不是一場普通的慶典，而是隆重的宗教儀式，所以虔誠的天主教信徒並不會感到厭悶。信也好，不信也好，教徒一心一意的那份敬意值得尊重。

我們走進了一間咖啡廳，三人分享了一碟churros。Churros就好像是中式油條，是長形的炸麵糰。在西班牙人們會沾特濃巧克力醬吃。Churros是我的童年回憶：小時候，在日本的主題樂園總會找到這樣的小吃，亦是父親最喜歡的事物之一。然而，這一次吃的卻跟想像中不一樣 － 它的表面上沒有砂糖，也沒有巧克力醬作配料，鹹鹹脆脆的並不像甜點。（或許是因為語言不同，人家只給我們原味的。）吃過午點，我們開始在這些老街道裡亂逛。我們只有大概的方向感，其實並不知道身在何處，尤其是沒有Cádiz的地圖。因為是個舊城，每一條路也如巷子般狹窄，因此兩棟對面的房子的露台非常接近。鄰里應該可以在樓上、各自的陽台上互相聊天，或許伸手就能交換物品。不是很浪漫嗎？一對戀人在陽台上相識相聚，觸手可及但有各自的天地，還可以把禮物和愛意拋到對面。如羅密歐能租到茱利葉對面的房子，就不用在樓下喊上去了。Cádiz雖為旅遊勝地，但一離開了市中心，街道就變得很寧靜。偶爾有一件咖啡店，一間酒吧，一間麵包店，還有零零落落的店鋪，很多都沒有開門。永遠吃不飽的我們總被麵包店所吸引：透明櫃子裡裝著一個個款色精緻的麵包糕點和餅乾，有的像Pretzel，有的像Chocolate Eclair。我們剛吃過午餐，此刻卻抵受不住引誘，最後買了個巧克力小餐包，裡面是冰凍的吉士撻。
 
後來我們去了海灘。雖然Cádiz不像是Mallorca那樣出名陽光與海灘，但也有不少沙灘。現在的天氣依然未算炎熱，再說昨天曾下大雨，看來沒有太多有人打算下海暢泳。海浪蠻急的，海水不是清澈見底，仍然鎖住冬天的寒冷。我們脫下鞋子，驚覺傻子竟然是涼的。儘管今天的太陽猛烈，氣溫未高得讓幼滑得傻子變得熾熱而難以在上面行走。於是我們赤著腳在沙灘上玩拋球遊戲，足下得觸感很舒服。不能游泳，只能玩球其實很快感到悶。可是我們都不願離開 － 這是初夏的下水禮！難得離開陰冷的英國，看見這海，感受到這春夏的氣息......我就知道，我是南國的孩子。當大家都累了，我們坐在海邊的咖啡店裡呷著檸檬汽水。這樣悠閒的時間過得很慢，足夠讓我看棕櫚樹搖動、看雲朵飄逸、看鳥兒飛過。

去旅行時，晚上必定做的就是查看天氣預報。看見太陽的圖示，我們就滿心歡喜。看見烏雲密佈、下雨的圖案，我們也只能歎氣。那時唯一的希望，就是天氣預報出錯了。而今天正是如此。踏出了旅館，大家迫不及待地架上太陽眼鏡，脫下外套。這天空藍得不像話。除了地上小小的水窪，根本不像是昨天曾下大雨。一個小時的猛烈太陽已經曬乾了地下，曬乾了雨天的晦暗。
 
Cádiz。El Puerto所在的省份就叫做Cádiz，而它的省會就是同名的Cádiz市。跟我們所住的小城市不同，Cádiz大多了，是有名的旅遊景點。它是一個呈長形的半島，整個城市也被海水包圍，因此是一個重要的港口。這兒歷史悠久，大概900多年前建成。我們一下了旅遊巴士，就知道這兒和平靜的El Puerto不同。棕櫚樹長得又高又壯，圍著海邊的步道。現在還未到旅遊旺季，但明顯地看到了不少遊客，手捧旅遊書和照相機，雙眼貪婪地想記下所見的一切。我們來到了Plaza de San Juan de Dios，是這個城市的中心廣場：眾多的咖啡店和餐廳包圍著重點建築，粉紅色的市政大樓（Ayuntamiento）。這是一個典型的歐洲式建築，典雅、莊嚴，感覺反而難以接近。當然這是理所當然的，這麼重要的地方總要配上相當的外貌，不能給人兒戲的印象。心想著如果市政大樓是摩登設計會讓人大吃一驚。不過，我喜歡這淡粉紅色的外牆，有春天的朝氣。
再往市中心走入一點，一座龐大的建築物映入眼簾，就是La Catedral de Santa Cruz。這個教堂是巴洛克式的，跟意大利或英國所看過的不同。噢，如果我的文筆能像一枝畫筆就好了。它分成兩個部份，下層是十三世紀時建的教堂的遺跡，下層則是於十九世紀重新興建的；因此可看出用色不同：下面是牛奶咖啡的顏色，上層是奶油色的。兩邊的頂層各有一座類似鐘樓的，不知我們所聽見的鐘聲是否從那兒敲出？其實，忽然看見這“龐然巨物”教堂，我們都很是驚訝。誰料到彎彎曲曲的窄巷子中間竟然藏著這麼漂亮的文物？因為沒有機會內進，我不知道教堂內部的裝飾如何，不過想必裡面一樣華麗，令人驚歎。教堂的後方就是大海了。我們還沒有去El Puerto的海旁，還見不到無邊際的大西洋。當我們來到海邊的堤壩時，我才驚覺自己多麼想念大海 － 我愛它的廣闊、它的變幻，時而平靜時而洶湧。海風很大，吹得我們頭髮披臉；想要拍一幅好看的肖像照並不容易。海啊，藍天啊，月牙彎狀的堤壩啊，讓我放進回憶裡。

事隔一年，我又回來了南歐，回到了地中海的懷抱。去年那不勒斯的情境還歷歷在目，現在卻不是在充滿浪漫風情的意大利，而是更熱情奔放的西班牙。我們的目的地是El Puerto de Santa Maria，一個海旁的小城市。這地方雖小，卻毫不簡單。偉大的航海家哥倫比布1492年就是在這個小港口啟航，最後發掘了新大陸。
這趟旅行的開端並不順利，首先是我病倒了。幸好上機前已完全退燒。我們要趕上八點的躁急，唯有凌晨兩時起床，睡眼惺忪的推著行李走出去 － 竟然下雪了。三月下旬下雪，一點也不浪漫好玩，反而是個惡夢。明明是春天的月份，卻冷死了。當我們登上飛機時，雪沒有停止，反而越下越大。坐在座椅上，我看著窗外等、等、等。白雪，又或是霧染白了那小小的窗戶，唯一能看見的是一點點不斷移動的白色影子。就這樣，我們的飛機延誤了兩個多小時 － 坐在狹小的客機上，溫暖的南國頓時變得十分遙遠。
飛機降落的一刻，大家都如釋負重。可笑的是，出面的天氣並非心中所想的和暖陽光，而是綿綿不斷的細雨。被雨溼透的同時，命運之神也在我們頭上倒了一盤冷水。不過這兒始終不是充斥著悲傷絕望氣息的英國。在登上旅遊巴候不久，雨聲漸漸聽不見了，天空上的烏雲也要開始分開了。太陽還沒有出來，可是希望的水龍頭已悄悄打開。我的心，快要蹦出來迎接那不敢路面的南國陽光。由Sevilla機場到El Puerto要快兩小時的車程，我偶爾望出窗外，看到的當然少不了一大片草地。可是隔著玻璃我也知道眼前的風光是屬於西班牙的。是春雨洗禮過候的綠草？幾棵零落但由熱帶風情的棕櫚樹？還是遠處看見那排棕紅色屋頂的樓房？我不知道，但我肯定這不是介紹西班牙的旅遊書封面上的景色，而是親身遊歷獨有的 － 混合了春天的清新合滿心的期待。
車子終於駛進了El Puerto de Santa Maria。迎接我們的是幾個公牛形狀的牌子，因為鬥牛正是這兒的旅遊賣點。即使在小城市裡面，恬靜的氣氛還沒有消失。街道上的行人屈指可數，店鋪門前冷清 － 大家是睡著了嗎？左右一排的樓房並不是典型的英式房屋或想像中的歐式建築。原諒我們見識淺窄，無法辨別出這是甚麼風格，但單是看見這些黃色、白色、棕色，我就知道這是特別的。不只為何，一旦發現身處於未曾想像到，連照片也沒有見過的地方，就感到很興奮。