來到Andalucia，怎能不到訪首府Sevilla塞維爾呢？在前往Cadiz的巴士上，坐在鄰座的西班牙婦人告訴我塞維爾是一個非常美麗的城市，覺得值得探訪，因此我一直十分期待今天的行程。乘了一個半小時，我們終於來到這個至少有十多個世紀歷史的城市。我一見就愛上了：河畔色彩繽紛的房屋，大道兩旁的大樹，滿街的餐廳和酒吧。塞維爾顯然較為時髦，橋樑的設計新穎摩登，也見到不遠處有一棟約二十層的大廈正在興建中。這兒感覺休閒舒適，雖然遊客相對上較多，但不至於過分擁擠。名勝景點都集中在Guadalquivir河的一岸，另一邊看似是民居。如果有時間，真的應該在河邊散步，喝一杯酒、接一個吻。日落十分，這兒肯定是浪漫的場景，適合拍攝婚紗照。
面著河流有一鬥牛場：La Maestranza，即現今的Museo de los Toros。從馬路對面看，它並不想一個鬥牛場：白色的牆和鵝黃色的裝飾，反而像個龐大的蒙古包。我們走進去，發現裡面的設計酷似去年在龐貝所見的鬥獸場amphitheater。觀眾席正底下是圓拱形的隧道，由白、灰等雜色的大石塊砌成。真正的表演場是一片黃土沙地，還可隱約看到暗紅色的污跡，不知是否鬥牛勇士的血？這個鬥牛場算是中型，可容納12000人。1761年西班牙人開始興建這個鬥牛場，120年後才落成，證明工程浩大、設計繁複。最初的時候，這裡也兼任馬術學院，因此也收藏了不少跟鬥牛無關的武器和玩意。由於鬥牛季節在四月一日才開始，我們無緣觀看這種血腥的運動表演，因此只能用心聆聽導遊講解並憑空想像。幸好這裡設有小型博物館，展出了鬥牛的畫作、戰役、長矛和海報等。原來傳統的鬥牛分成三個部份：los picadores（騎著馬用長矛刺激公牛的騎士）、los bodarilleros（不能上馬、但同樣負責惹怒公牛以製造刺激的氣氛），以及負責完場的torreros，即真正刺死公牛的鬥牛武士。每一隊勇士可以上場25分鐘，專業武士必須找緊時間完成表演並避免受傷。現在的鬥牛勇士多是全職的。一般二十五到四十歲；但在一千，年紀滿十二就能開始接受訓練，有的十四歲就成名了，例子有Joselito。眾所皆知，這是一項極其殘忍的運動：表面上是在訓練武士能否控制兇猛野蠻的公牛，但實際上扭隻並沒有僥倖生還的機會。鬥牛勇士要得到最高榮譽，必須切下公牛的兩隻耳朵和尾巴。一般來說，牛隻最終也會死去。在這個鬥牛場，多年以來只有兩隻公牛能獲得免死的權利；其他的表演再精彩，也只能成為標本以作紀念。然而，若公牛殺了都是，連牠的母親也會被宰掉，多麼無辜。這些公牛到底犯了甚麼罪？不是你們可以惹怒牠們在先嗎？在西班牙。人們飼養公牛就只為了鬥牛所用，等同是出生便要準備被賣到市場的小豬。有甚麼意義？沒有人能夠解答。反正人類殺生也一向不講理由，是自私自利的行為。不過，換個角度想：鬥牛是一門藝術，因為勇士都盡量讓公牛承受最低的痛楚；再說，牠們的肉會被割出來作一般牛肉賣。那麼就是說，牠們結果和一般家畜牛隻的命運相似，只是死前做了一場精采表演，為這城市帶來龐大的收入而已。這麼想，會好過一點。
往城市內部走去，沿途是很多很多的紀念品店。在城市最中心的地方，屹立著世界第三大的教堂La Catedral de Santa Maria de la Sede。不同於Cadiz的教堂，眼前的教堂要大多了，而且混合了歌德式和回族兩種建築風格，被稱為Mudejar。這是塞維爾最著名的景點，所以門外有一條長長的隊伍在等待入場。我們從側門進入就是種滿了橙子樹的花園Patio。可惜現時之間青蔥的葉子，橙子就只有三數個。到了夏天，滿園樹上也會結上纍纍的橙色果實，肯定十分漂亮。來到這個教堂，無人不感驚訝。在興建的時候，不知是誰說過：“讓我們建一座教堂，漂亮得讓全世界也以為我們是瘋子。” 其實這裡原是一清真寺，十五世紀得天主教國王統一全國後才決定在上面興建這座絕世無雙的教堂。我們先登上Giralda Tower － 這是一棟有回教特色的高塔，後來的天主教國王把它改裝成鐘樓，自此成為塞維爾的地表。有趣地，這塔裡面只有十七級樓梯，其餘的都是斜路！這個設計到底有甚麼作用？是讓馬兒也能登塔嗎？可是在最底層和最上層都有樓梯呀！這一座鐘樓是舊城建築中最高的，所以能夠把全城風景盡收眼底。然而，我認為往下望所見的教堂最為美麗 － 連外部的浮雕都十分精緻，並非名過其實。現代人永遠也不可能有時間和心思去設計這麼精細的花飾，所以文物才如此珍貴。此刻我回想起五年前在巴黎鐵塔上觀看巴黎夜景 － 同樣地，美中不足的就是遊人太多，唯有走馬看花般，無法仔細欣賞。
（續）
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